Próxima estación: www.elmundo.es

Tengo que comunicaros una grata noticia para mí. A partir de ahora, podéis seguir leyendo mi blog desde http://www.elmundo.es/. No tenéis más que buscarme en el siguiente link: http://www.elmundo.es/elmundo/gentes/sinnoticiasdedior.html
De momento, he dado una vuelta de tuerca a la línea que mantenía últimamente en blogspot. Pero procuraré seguir siendo una teórica-purista de la moda aunque sea en el fondo y no dejar de rendir homenaje a mis maestros.
Muchísimas gracias por animarme a continuar escribiendo.
Un abrazo,
B.M.

Y ahora hablaré de mí: click! foto!

Llevo bastante tiempo sin actualizar el blog; sin embargo, he pensado que una buena manera de reengarcharme al mundo internauta es hablando de mí. Llevo escribiendo en tercera persona durante años, así que, allá voy: emplearé la primera del singular.


Rozo la treintena y llevo trabajando en un diario de tirada nacional casi ocho años. Se puede decir que he tenido la suerte de haber hecho de todo menos fregar los baños de la empresa, es decir: corregir, picar textos, editar y, sobre todo, redactar. Casi siempre he escrito sobre temas de cultura y moda, tanto en suplementos como en las secciones pertinentes.



Desde hace escasos meses, soy editora gráfica del periódico y trabajo con un magnífico equipo. Puedo afirmar con contundencia que he descubierto, tarde pero a tiempo, la gran importancia de las fotos. Para que entendáis la fuerza de una imagen, os pido que leáis con atención las siguientes líneas. Se trata de una simple anécdota, de ahí que esta vez decida no ilustrar el post. Con vuestra lectura me basta. No os preocupéis, gracias a mi recién nacido ojo gráfico, os regalaré por entregas las mejores fotos que vea.


Mi padre acaba de jubilarse y, entre sus íntimos amigos, conserva uno al que, con ánimo de preservar su intimidad, llamaremos Andrés. Andrés sufrió una desgracia familiar hace casi dos años y pasó de ser un médico reputado a un hombre gris encarcelado en el dolor de su alma. Uno de sus hijos sufrió un grave accidente que le dejó lesiones irreparables de por vida. Andrés no pudo soportar este trago tan amargo, ver cómo su hijo debía renunciar a la libertad física que nos otorga el cuerpo nada más nacer.


Esta dura realidad no hizo más que empezar, ya que el trágico suceso produjo que en Andrés se desencadenara otra patología terrible: Alzheimer. No soy especialista, ni mucho menos, pero supongo que el brutal impacto de la noticia hizo que el cerebro de Andrés recurriera al peor mecanismo de defensa posible para evitar el sufrimiento: una precipitada demencia senil.


En un año, Andrés perdió la sonrisa. Se quedó sin habla. Su mirada estaba vacía. Pero, afortunadamente, algo en él siempre seguiría vivo: la ilusión.

Este verano en Zarauz, mi padre solía llevarse de excursión a Andrés para que éste no perdiera el contacto con la naturaleza ni con el género humano. Sorprendentemente para todos los peregrinos de esas caminatas, Andrés, que era el mayor del grupo, encabezaba las cuestas más empinadas con un vigor físico que bien querría para su hijo. No había manera de pararle.

-¡Andrés! ¡Andrés!, ¡no vayas tan rápido, por favor!, le gritaba mi padre a lo lejos.


Todos temían que Andrés se perdiera entre las frondosas hayas del monte... La situación era cuanto menos preocupante.


Un buen día, a mi padre se le ocurrió 'engañar', por llamarlo de alguna manera, a Andrés para que no fuera tan independiente en sus travesías, poniendo, sin él saberlo, en peligro su propia seguridad y la del resto de excursionistas.

-¡Andrés!, ¡no corras tanto, que nos vamos a hacer una foto!. Probó a decirle mi querido padre.

De pronto, la magia de la fotografía hizo su aparición. Andrés volvió al punto en el que se encontraban sus compañeros de camino, se quitó la gorra y posó con una amplia sonrisa mirando fijamente a la cámara. Su enfermo cerebro no había perdido la ilusión de salir en una foto. Posar, centrarse en el objetivo, sentirse protagonista de un momento inmortal le hacía sentirse prodigioso.

No pretendo lanzar al aire una moraleja, simplemente recordar que de situaciones tristes en la vida se pueden hallar maravillosas lecturas como ésta que protagoniza Andrés. Si de algo estoy convencida es de que el cerebro de Andrés nunca le despojará de su inocencia, de ese dulce e inquebrantable poder del click! foto!




Ah! Dato importante: me llamo Beatriz. Podéis llamarme así o simplemente Jackie, como prefiráis, pero nunca Bea, por favor. Espero que os haya gustado mi texto. Muchas gracias y hasta la semana que viene.

Flequillo en estado puro

Llevo flequillo recto desde hace tres años y no sé qué hacer con él, ya que ahora se lo ha cortado todo el mundo tras la estela de Nelly Furtado y otras 'celebrities' a las que no les pega mucho.
En fin, ayer vimos en la Semana de la Moda de Moscú estas creaciones del diseñador ruso Igor Chapurin, que no dudó en reivindicar la pureza de este corte de pelo tan tajante pero de la manera más original posible y sobre otro corte, el 'garçon' (o, según la foto, el tazón). No sé si alguna vez meteré tijera para enseñar mi cabellera así, pero ¿a que es más puntero que el look Amaral? Muy Siena Miller, por cierto... A ver si se atreve, aunque espero hacerlo yo antes.

'Horror Vacui'

Horror Vacui significa pánico al vacío. Un espanto si se utiliza en términos decorativos: no existe nada peor que una casa repleta de objetos sin sentido y con ningún espacio diáfano para que la vista se tome un respiro. Sin embargo, si aplicamos esta expresión latina a cualquier vestidor se trata de todo un acierto. El mismo que ha cometido mi abuela a lo largo de su vida a la hora de llenar hasta la bandera su armario y nunca tirar nada de su contenido. Gracias a esta costumbre no comprendida por muchos, conservo estos zapatos que doña Quinita se puso en la boda de mi tía allá por los 70. Se trata de un precioso par de charoles negros con detalles de terciopelo firmados por una casa de zapatos tristemente desaparecida del barrio de Salamanca: Peñalver. Los tengo en mi casa expuestos como merecen: en la estantería del salón.

También sufrió Horror Vacui el armario de la abuela de mis amigas zarauztarras Marta y María, de quienes tomo prestado el titular del 'post' de hoy. El pasado sábado fueron tan generosas de prestarme unos impresionantes ejemplares de tachuelas que hace décadas Roger Vivier diseñó para Loewe y que La señora de López-Mateos no dudó en comprar. Todo un privilegio lucirlos, no cabía en mí de gozo. En breve os enseñaré una foto. Gracias, Marta y María

'Thriller' o la estética Peta Zeta

Esta semana corren ríos de tinta acerca de los 'modelis' que han lucido o deslucido las actrices españolas sobre la alfombra verde de la gala de los Goya en un intento de hacer olvidar el fracaso de crítica y público que agoniza el cine patrio, así que he decidido hablaros de otra cosa esta semana. (Por cierto, ¿por qué es verde? ¿para respetar el tono corporativo del patrocinador o para poner idem durante la semana en los platós del corazoneo a todo aquel que la pise? Bueno, ya no hay 'Aquí hay tomate', así que... Nos quedaremos sin sus, a veces, tronchantes comments).

Siempre que he leído en una entrevista la típica pregunta "¿cuál es para usted el acontecimiento histórico más importante del siglo XX?" he tenido clarísimo cuál sería mi respuesta. Ni la Guerra de la Independencia, ni el 11-M, ni el 11-S, ni el famoso "se sienten, coño" de Tejero, ni ná de ná. Siempre que me regodeo en un recuerdo, prefiero que no se trate de un fundido en negro, es decir, de un acontecimiento trágico con trasfondo político, vaya...

Para mí, sin ninguna duda, el hecho que más me ha marcado en mis 29 años de vida y del cual, afortunadamente, fui testigo ha sido el vídeo 'Thriller', de Michael Jackson. Como alguno sabréis, el día 11 de febrero se cumplen 25 años de su emisión y, por supuesto, for me es un placer enorme rendirle homenaje en mi blog sin ánimo de 'petazetear' en plan Corbacho (jo, no me gusta mucho su programa, aunque el otro día me reí cuando invocaban a la ficha amarilla de Parchís).

Ahí es nada. Un cuarto de siglo ha pasado desde aquella semana en la que no pegué ojo por culpa de los muertos vivientes que aparecían en este vídeoclip. Mi hermano llevaba semanas hablando de él; sus amigos del colegio le habían contado maravillas del mismo: que si la coreografía, que si la voz en off era terrorífica, que si Michael bailaba como Dios, cosa que era cierta... En fin. Yo tenía cuatro años y un buen día, con mi bocata de foie gras La Piara en la mano y mi madre cosiendo o hablando por teléfono a mi derecha, sentada en el sofá (no lo recuerdo muy bien), observé el mayor prodigio de la moda y la música ochentera de la época.

Saliendo del cine, aparecía un entonces atractivo Michael enfundado en unos pitillo naranja butano y una cazadora del mismo tono muy robótica con enormes hombreras negras. Una estética que luego se repitió y repitió en filmes de esa década que también hicieron historia, como 'Karate Kid' o 'Regreso al Futuro' (recordad a Ralph Macchio y a Michael J. Fox con los mismos calcetinitos blancos asomando de sus zapatillas Paredes o la marca equivalente en EEUU entonces).

La chica del vídeo iba también fantástica: muy 'Bronx-chic' con pitillos también, taconcín y cazadorita pelín chandalera, por no mentar su estilismo capilar a lo Tina Turner con súper argollas en las orejas. De verdad, ¡¡¡qué impacto causó en mí todo este pedazo de cortometraje de Quincy & Michael!!! Merecía un Oscar, desde luego.

Y qué me decís de los zombis; cómo bailaban, cuántas horas frente al espejo con el secador en plan micrófono imitándolos, ensayando, decía yo... Qué recuerdos. Este fenómeno aún no se ha repetido, por mucho que los presos de una cárcel filipina se empeñen en emular al que para mí sigue siendo el astro del pop.

Un aplauso para José Miró en su última colección Primavera/Verano 2008 para Cibeles. Un gran guiño a esta obra maestra y a todas sus secuelas. Gran generación la nuestra.

El esperado (y temido) regreso de M&S

Sí, como lo leéis. Creí que nunca sucedería, pero los mentideros apuntan que es cierto: Marks&Spencer vuelve a abrir en España.

Y ahora os explico porqué titulo con los adjetivos "esperado" y "temido" refiriéndome al regreso de estos grandes almacenes ingleses:

Allá por los 90, El Corte Inglés de libros y discos que hay en Madrid justo en Serrano esquina Hermosilla fue durante algunos años la sede de la firma británica a este lado de los Pirineos.

Recuerdo que una tía abuela mía entonces vivía muy cerca, así que mi madre aprovechaba las visitas familiares para perderse entre los percheros. Afortunadamente para ella -que no para mí, porque yo aún no tenía ningún interés en comprarme trapos, quién lo iba a decir ahora-, también encontraba la excusa perfecta para fundirse la Visa en esta tienda cuando nos llevaba a mi hermano y a mí dentista -una vez al mes cada uno y durante varios años, debido a largas y duras ortodoncias-, con la consulta ubicada también al lado, exactamente en Claudio Coello con don Ramón de la Cruz.

La ropa que lucía el escaparate de ese Marks & Spencer noventero era simplemente terrorífica. La describiría como una especie de catálogo de La Redoute destinado a amas de casa treintañeras empeñadas en parecer cuarentonas. Españolas de corte anglosajón que jamás perdonan el té -o la caña- de las cinco y que sueñan con ser Lady Di, icono (???) del estilo de aquella época. Aquella tendencia que, afortunadamente, quedó en agua de borrajas, aún no la comprendo no comprendo: ¿por qué los ingleses tienen tanto gusto para decorar y tan poco para vestirse?

Mi madre, siempre clásica y con sus perlas en las orejas por bandera, solía encontar alguna prenda, pero gracias a Dios tenía un tipazo de órdago y muchas de esas codiciadas camisas blancas con botonadura dorada, bordados en la pechera, cuello bebé y enormes hombreras o le estaban grandes o bien le resultaban muy caras, así que -menos mal para mi padre y sus jefes- terminaba comprándoselas a mi abuela o a mi tía abuela, quien curiosamente solía confundirse y llamar a esta tienda Spencer Tracy en recuerdo al galán de su juventud.

Entended ahora porqué los viajes a M&S eran para mí una tortura: ir allí significaba que me habían apretado los brackets antes en el dentista -impidiéndome comer tranquilamente durante una semana- y que debía sufrir otras dos horas las collejas de un hermano mayor adolescente y un calor horroroso dentro de los probadores de estos grandes almacenes, cargando las torres de ropa espantosa que se probaba mi madre y que era propia del fondo de armario de una reina de Inglaterra entonces bastante antipática.

Esta sensación cambió por completo cuando cumplí los 15: me quitaron el aparato y me crecieron las tetas. Las pocas veces que fui después fue para comprarme mi primeros sujetadores. Y es que la sección de ropa interior de M&S era francamente fantástica: mona, a buen precio y con un gran repertorio de tallas, tanto grandes como pequeñas. Por no hablar del supermercado, con unos aperitivos de escándalo de extraños sabores (aún recuerdo los hojaldres de queso, mmmm) y una estantería con tés indios exquisitos. Tampoco perdí ojo a la sección de ropa de cama (gracias a ella cambié mi edredón infantil de flores rosas por una funda nórdica de rayas azules y blancas evidentemente más teen) y a la de camisería masculina (cuando he ido a Londres, le he traído a mi hermano y a mi padre unas camisas preciosas). Muchas lloramos cuando cerraron.

La cadena británica de tiendas Marks & Spencer (M&S) no descarta la posibilidad de reabrir sus tiendas en España como parte de un plan global de la compañía que alcanzaría a otros países de Europa continental como Francia, Italia y Bélgica.

Según dijo a la agencia de noticias Reuters el director general del grupo Stuart Rose, el distribuidor inglés está animado por los buenos resultados obtenidos en los últimos años.

Por eso desea reabrir las tiendas que cerró hace cinco años en el marco de un proceso de reestructuración de la compañía que afectó a 4.390 empleados en toda Europa.

Tras haber dado a conocer los planes de apertura de nuevas tiendas en India, China y Gran Bretaña, Rose ha señalado que la expansión no excluye a Europa. Concretamente, señaló que M&S volvería a Francia, España, Italia y Bélgica "si se presentase la oportunidad". Para su regreso, M&S abriría un número limitado de tiendas adaptando las gamas de productos a cada país. Una estrategia calculada para evitar el fiasco de 2002 cuando la cadena inglesa cerró todas sus tiendas en Europa continental.

En los últimos años, la cadena ha reconquistado a los consumidores británicos con la modernización de sus colecciones de ropa y la apertura de tiendas dedicadas exclusivamente a productos de alimentación de alta gama, un concepto que la compañía intenta reforzar. Incluso corre el rumor de que la modelo inglesa Lily Cole podría ser la imagen de la marca en este nuevo emprendimiento internacional.

Un siglo de provocación y comodidad (y III)

En los años 20 aparecieron en el mercado distintas variantes del modelo inicial de Poiret y Jacob, al que se incorporaron telas elásticas y nuevas aperturas para madres lactantes y nodrizas. La década de los 30, en cambio, fue testigo de la aparición del primer 'bra' sin tirantes; en la de los 40, las 'copas' acapararon toda la atención.

Como respuesta al movimiento 'flapper' -una corriente que abogó por el regreso al estilo griego de cajas torácicas completamente planas-, saltó a la palestra Ida Rosenthal, una emigrante judía a quien se debe el actual tallaje del sujetador. En otras palabras, a la 'injusta' numeración del supuesto pecho perfecto: la 90-C.

Tan segura del retorno al busto pronunciado, Rosenthal llegó a declarar en los 60 que no le molestaba que las mujeres quemasen sus sostenes como símbolo de liberación femenina. «Cumplidos los 35, ninguna de nosotras puede prescindir de ellos. El tiempo está a mi favor». Bien clarito: la ley de la gravedad hace estragos en todas.

Los 80 y los 90 aportaron al gran invento una innovadora tecnología que se traduce hoy en términos como cruzado mágico y 'push up', entre otros. Por ejemplo, la firma Playtex se acordó de las más poderosas y puso a su alcance los modelos reductores. Y Wonderbra hizo lo contrario; consiguió que las 'nadadoras' se metiesen monedas en el canalillo y posasen frente el espejo tan macizas como Eva Herzigova, protagonista de la primera campaña de esta firma que fue noticia hace unos meses por presentar un nuevo sujetador con 100 posiciones distintas en los cuerpos de 100 modelos en la plaza de Colón. Una original forma de celebrar el centenario colapsando el tráfico.

El nuevo milenio hace las delicias de los que consideran esta prenda un objeto de culto. Victoria's Secret, que contrató a Gisele Bündchen como 'pecho', perdón, como 'rostro' de la casa, llegó a cubrir un sostén con 2.000 diamantes en un alarde de lujuria. E incluso consiguió que la más rica de las modelos según la lista de Forbes posara con un ejemplar cuajado de cristales de Swaroski.

Hoy por hoy, el icono más emblemático de la lencería es reflejo de las tendencias en ropa que se suben a las pasarelas. ¿Que se lleva el 'look' cabaretero y el 'palabra de honor'? Ahí están Andrés Sardá y Totón Comella, por mencionar algunos diseñadores, inundando los cajones de la cómoda de terciopelos fucsias, tirantes transparentes, abalorios violetas, encajes negros tipo 'sado' y satenes rojo 'burdel'. Hasta el momento, la marca Dim se apunta el último tanto: un sujetador sin aros y con silicona para presumir de pechamen sin pasar por quirófano.

(...fin)

Un siglo de provocación y comodidad (II)

Hasta el siglo XIX no aparecieron los primeros postizos, liberando por fin un poco los senos de su tan larga y duradera opresión. Aquellas prótesis, llamadas «pechos de limón» debido a su forma y tamaño, se colocaban estratégicamente para realzar el busto dentro del complejo ritual diario de enfundarse modelitos a los que se sumaban el polisón, el miriñaque y las infinitas capas de tela que componían todo el conjunto. Y eso sin contar con el resto de complementos.

Poiret no era consciente de ese pequeño paso para la mujer -y tan grande para la humanidad- cuando esbozó el primer sostén en su taller de París; un armazón de alambres finos, aros y retales de seda que hoy se considera una de las mayores obras de ingeniería textil que se conocen.

Un buen día, una mujer de la alta sociedad neoyorquina que respondía al nombre de Mary Phelps Jacob encontró en la creación del modisto su salvación a la hora de vestirse. La entonces joven se puso uno de estos sujetadores aún no patentados para acudir a una fiesta luciendo 'escotón'. El secreto de su rutilante aspecto estaba en el interior: un 'brasier' sin espalda elaborado a partir de dos pañuelos entrelazados por una cinta estrecha y sujetos con un cordón lograban un resultado pectoral de lo más cautivador.

Ayudada por un grupo de amigas -luego clientas-, la avispada Jacob no tardó en apoderarse del invento. Pero en aquella época no conocía los beneficios del marketing y no supo sacar tajada a su empresa. En cuanto le presentaron a la diseñadora de la Warner Brothers Corset Company de Bridgeport (Connecticut), la ladrona no tardó en cederle los derechos de la prenda a cambio de 1.500 tristes dólares, una miseria comparado con la ristra de ceros que hoy factura la industria de la lencería.

(última entrega: la próxima semana)

Un siglo de provocación y comodidad (1ªparte)

Adjunto un texto que publiqué este verano celebrando el centenario del sujetador. Os lo ofrezco en tres entregas durante sendas semanas consecutivas.
Espero que os guste:

Para ellos, es sinónimo de destape. De seducción, de deseo sexual. En definitiva, de 'puritita' cama. El continente de la zona erógena con más adeptos y también el de la fuente de la vida. Para ellas, en cambio, ha de implicar tanta comodidad como erotismo. Ser funcional y favorecedor a la vez que el mejor reclamo a la horizontal. Para todos, es el epicentro de la indumentaria femenina, el capitán de ese fetichista equipo de la mitología de la moda en el que también tienen un papel relevante los tacones y el liguero.

'Don' sujetador reivindica su privilegiado hueco en el armario y en el imaginario carnal colectivo justo 100 años después de su invención. Y lo hace a golpe de diseño y ergonomía. No hay pechos feos, sino ingenio lencero de menos. Porque sólo hace falta pasarse por la sección de ropa interior de un centro comercial cualquiera para encontrar el sostén perfecto para cada busto, aquel que esconda o reseñe el escote de su portadora. Háganse a la idea: la cirugía plástica ya no es la única solución para lucir una delantera de órdago.

Ahora bien, tampoco se trata de engañar a los ilusos que la contemplan. Desde que al modisto Pierre Poiret se le ocurriera en 1907 fabricar el primer sujetador como alternativa a aquella inclemente estética victoriana que no dejaba respirar, esta prenda se ha convertido en el básico textil femenino que ha evolucionado más y mejor en el tiempo.

Cuenta la Historia que las cretenses ya lo llevaban hace 2.500 años. Y que en Roma, las mujeres se ponían el entonces denominado 'strophium' por encima de la túnica para diferenciarse de las bárbaras, mucho más sueltas por llevar las 'lolas' al aire. Hubo incluso una época en la que se estiló la planicie frontal. Tal y como lo leéis. Y es que el mundo clásico era de orientación andrógina en cuanto a moda se refiere. De ahí que fuese frecuente ceñirse el pecho con una faja, tendencia a la que se suscribieron más tarde los cristianos y que siglos después derivó en aquel corsé que con tanta fuerza y paciencia ataba Mammy a Escarlata O'Hara.

(...continuará)

Roberto Cavalli: un italiano en París

Adjunto una crónica que mi amigo Porfirio Rubirosa, residente en París, me mandó hace unos días por correo electrónico. El primer enviado especial de Sin Noticias de Dior narra sus impresiones acerca de la última tienda que Cavalli ha abierto en la Ciudad del Sena; un templo del lujo considerado nuevo epicentro de la exclusiva Avenue de la Montagne y 'boutique' fetén donde ya han clavado sus tacones Elsa Pataky y Victoria Beckham.

¡Amancio, toma nota, queremos que no sólo plagies ropa, sino también puntos de venta!

Entre los números 53 y 55 de la Avenue Montagne se abre la nueva tienda del famoso diseñador florentino Roberto Cavalli. Se encuentra en un edificio clásico (posible Haussmannian) de unos cinco pisos, al que se accede tras franquear una verja que protege un coqueto jardín. Escaparates grandes y luminosos a ambos lados de la puerta de acceso. La idea es “se ve pero no se toca”.

El establecimiento consta de 2 plantas útiles más un sótano que sirve de almacén (me colé sin querer) de unos 300m2 cada una. Decoración discreta y nada recargada (que para recargados ya están los modelitos de esta temporada con guiños egipcios y mucho dorado...). Los muebles son bastante clásicos, abundando sillas, sillones y 'chaise-longues' que invitan a sentarse (probablemente pensados para el descanso de maridos cansados y adinerados o para que las mismas clientas puedan reposar en el transcurso de una agotadora jornada de compras...)

Nada más cruzar la puerta de entrada te encuentras con por lo menos 5 dependientes listos para pasar revista. Hablan inglés con facilidad y son amables sin ser pesados. ¡A nosotros nos recogieron los cascos de la moto! Según avanzas mirando estantes y maniquíes, de una extrema delgadez por cierto, te sigue uno de los dependientes a una prudente distancia siempre solícito a la ayuda. En la primera planta está la ropa más 'ponible' y complementos varios como relojes o gafas de sol. Según se entra, hay un mostrador dedicado a las líneas de perfumes y cosméticas de la marca. Al fondo a la derecha (como los baños) está la sección de hombres, que claramente no tiene mucha importancia.

Al segundo piso se accede bien por la escalera bien por el ascensor. Esta es la que diríamos 'planta noble', con otras 4 dependientas, todas mujeres, listas para atenderte. Aquí es donde podemos ver las prendas de auténtica alta costura, los vestidos (elegantísimos unos extravagantes los más), las pieles, los zapatos y todo lo que se le pueda antojar a una cartera abultada y sensible a los criterios de la moda. Hay vestidores amplios para que la clienta se sienta cómoda y más sillones y sofás para que acompañantes de todo tipo puedan hacer la espera más llevadera.

Tras haber dado claras muestras de que estábamos lejos de ser clientes potenciales, mi amigo y yo recogimos nuestros cascos y nos despedimos de los dependientes que nos devolvieron el saludo muy amablemente. Acto seguido iniciamos un tranquilo paseo por toda la calle para deleitarnos con la sobria elegancia y el lujo evidente que reina en toda ella. Es curioso comprobar cómo en los escaparates de Valentino se muestran sin rubor trajes de señora de 23.000€ y otros complementos al alcance de muy pocos.

P. Rubirosa

El rincón de(l) Rey

Os invito a que déis la bienvenida a un nuevo compañero que se icorpora a la comunidad bloguera. A ver si un día nos sorprende y nos dedica una viñeta que verse sobre la moda.
Seguro que nos deleitará, tal y como hace habitualmente en El Mundo.

He aquí su dirección: http://labombillaflotante.blogspot.com

No lo perdáis de vista!

Hoss Royal Ballet

Qué os parece que Tamara Rojo sea la nueva imagen de Hoss Intropia? Las fotos que he visto dan la talla. Se trata de una bonita campaña que fusiona el ballet con la moda. Habrá que reivindicar esta marca no sólo como un almacén de básicos para ir de boda, no?

YSL, escándalos y honores

Aquella mañana fría de enero de 2002 en la que el modisto Yves Saint-Laurent anunciaba su retirada, el mundo de la Alta Costura sabía que apuraba sus últimos días de vida. Había sucesores; Tom Ford en esta casa de modas y John Galliano en la de su mayor rival: Dior. Pero nada comparable a la pureza del 'chic' que alumbró el siglo XX.

Mientras tanto, a este lado de los Pirineos los españoles teníamos que 'conformarnos' con Manuel Pertegaz y Elio Berhanyer tras la lamentable pérdida de Balenciaga.

Se acababa entonces la saga de leyendas vivas de 'atelier', dispuestas siempre a charlar de tú a tú con auténticas 'madames'; nada de actrices venidas a más -como ocurre actualmente-, a excepción de Audrey Hepburn con Givenchy y de Catherine Deneuve con el propio Saint-Laurent, quien se llamara otrora Henry Donat Mathieu.

Llegó, pues, el fin de los pases privados a la hora del té, de las alfombras llenas de hilos y retales, de los alfileteros en la muñeca, de las cintas métricas alrededor del cuello sobre batines blancos. De los maniquíes de madera que hacían las veces de mejor percha para un traje y, de lo que es más triste, de las frases célebres, porque sólo a un maestro de la talla de YSL se le ocurrió decir: "La prenda más bella que puede vestir una mujer son los brazos del hombre que ama. Para las que no han encontrado esa felicidad, estoy yo".

El 'couturier' nació el 1 de agosto de 1936 en Orán (Argelia), ciudad de la que nunca conservó buenos recuerdos. "Por mi homosexualidad yo no era como los otros niños del colegio, quienes hicieron de mí su víctima propiciatoria. Me encerraban en el cuarto de baño, me pegaban, me insultaban...". Buscó refugio en las faldas de su madre, regazo que luego se convirtiría en su auténtica vocación.

"Cuando soplé las velas de mi noveno cumpleaños, pedí que mi nombre se leyera con letras luminosas en los Campos Elíseos". Su ambición por triunfar era el mejor plato frío de la venganza que podía brindarle a sus pequeños compañeros. En 1953, con 17 años y parapetado ya tras sus gafas de pasta negra y su nuevo nombre artístico, recibió un premio por el boceto de un traje de cóctel con corte asimétrico. Gracias a él, aterrizó en París, sin tardar en pasarse por las redacciones de las revistas más prestigiosas del momento para mostrar sus diseños. Así consiguió que le presentasen a Christian Dior, quien no dudó un instante de reclutarle en su equipo.

Su relación con 'monsieur' duró más de dos años y, a su muerte, le sucedió con tan sólo 21 en su haber. Pero le llamaron a filas y tuvo que cumplir, situación que le costó su primer ingreso en un psiquiátrico. Cuando volvió París, en Dior ya le habían sustituido, así que creó su propia firma respaldado por su amante y compañero hasta la fecha: Pierre Bergé. Pronto acaparó las portadas de Harpers Bazaar, Elle, The Face y Vogue. Y es que fue el responsable de que las mujeres se atreviesen a lucir pantalones en sus mejores galas, a enseñar sus encantos bajo transparencias, a ponerse unos pirata, a estampar en sus blusas cuadros de Mondrian y Goya, a enfundarse una sahariana, a no relegar el negro al luto. Coco Chanel le confió su legado espiritual, quizás por su mismo empeño en vestir a las féminas con trajecitos sastre.

Se comentó mucho que su firma, con sede en el número 5 de la ciudad del Sena, llegó a superar en facturación de divisas a Renault allá por los 80. Cifras astronómicas que transformó en excentricidades aplicadas tanto a su vida profesional como personal; era frecuente verlo completamente ebrio al volante de su Golf descapotable con Andy Warhol como copiloto o de barbitúricos hasta las cejas cada vez que discutía con su pareja. De aquellos delirios es fruto, por ejemplo, su arriesgada ocurrencia de mostrar modelos desnudos para promocionar perfumes.

A pesar de rozar el límite internándose sucesivamente en clínicas 'de reposo' -¿desintoxicación?-, a Yves Saint-Laurent nunca le faltó el apoyo de la crítica, que le concedió el Oscar de la moda en 1985. Además, fue el primer modisto al que el Metropolitan de Nueva York le dedicó una retrospectiva. Ya no se le ve en público, disfruta de su retiro en sus mansiones de Tánger y Marruecos. YSL es uno de los pocos genios que, para despedirse, vuelve a sus orígenes.

'Shopping' nocturno por Recoletos

Cuelgo otra 'cousiña' de gran interés también pero de fecha más cercana que el mercadillo londinense de La Latina:

El jueves día 14 de junio más de 20 comercios del madrileño barrio de Recoletos abrirán sus puertas hasta las 00:00 horas.

Participarán en este evento, bajo el nombre de “Noche abierta”, las siguientes tiendas: Almaty, Amore e Psique, Anjara, Cállate la Boca, Cose Cosi, D Cero, Dolce Casa, E Mio, Xpression Negra, Gandia Blasco, Home & Heaven, Step, La Comercial de Almirante, Las Bailarinas, Laura Caicoya, Martel Kee, Momo, Piamonte, Piazza Naviona, Próxima Parada, Santa Maria Novella y Santa Rita.

Para celebrar esta iniciativa se invitará a los asistentes en cada tienda a un cóctel de 20:00 a 00:00.

Lo mejor de Londres, al fin en Madrid

AVISO A LOS NAVEGANTES:

Cuelgo esta nota de prensa que seguro os interesa...

Beefeater London Market trae por primera vez a Madrid los principales mercadillos de Londres.

La Latina se convertirá el próximo 24 de junio por la mañana en un típico mercadillo de Londres, con la selección más completa y moderna de medio centenar de puestos reales, traídos directamente desde Portobello, Camden Town y Covent Garden. Habrá de todo: míticos vinilos, 'vintage', fetichismo, prendas recicladas, artículos para coleccionistas, flores, moda, bisutería, decoración y, cómo no, 'fish and chips'.

Por primera vez, los vendedores ambulantes de Londres faltarán a su cita semanal en Portobello y Candem y viajarán con sus puestos a España. Por supuesto, en Beefeater London Market se hablará inglés, pero se impartirán clases para aprender expresiones útiles en el regateo. Los precios, marcados en libras, y la mezcla variopinta de razas, estilos y artículos transportarán a los visitantes a los míticos mercadillos londinenses.

Mademoiselle Chanel

Adjunto un texto que publiqué en 2004:
La excéntrica vida de Coco Chanel (Saumur, 1883-París, 1971) es la historia de una mujer que triunfó en los negocios, que creó un estilo propio en el mundo de la moda, pero que fracasó en el juego más arriesgado e importante para ella, el del amor.

La tristeza que le acompañó desde niña, abandonada por su padre en un orfanato, le persiguió hasta su muerte. La que fuera la diva más revolucionaria de su época, acabó sus días sola, en el hotel Ritz de París, despotricando contra Briggite Bardot, la minifalda y todo atisbo de modernidad que no hubiese inventado ella.

Su mala suerte en el terreno sentimental hizo mella en su carácter, afiló su lengua y menguó su cuerpo, pero ni eso ni los enemigos que se creó en vida lograron ensombrecer el legado de la considerada por los expertos la mejor diseñadora del siglo XX, con permiso de 'monsieur' Balenciaga.

Gabrielle Bonheur -con el apodo de 'Coco' ya ingresó en el expósito y, curiosamente, su apellido significa felicidad en francés-, se crió en un colegio de monjas, donde aprendió a coser. Su primera tienda la montó, tras la Primera Guerra Mundial, en Deauville; allí empezó haciendo sombreros, pero pronto se atrevió con los vestidos.

"Nunca vendería a mis clientas algo que no me pudiera poner yo misma", decía. Máxima que le auguró el éxito y que le permitió abrir, en 1920, un taller de Alta Costura en París, si bien la frase que más se recuerda de ella es la siguiente: "Una mujer nunca tiene suficientes joyas ni está nunca suficientemente delgada".

Desde sus comienzos, Coco hizo siempre lo que le dio la gana. Se inspiró en el uniforme del internado para crear su santo y seña, el traje negro con cuello y puños blancos. También se le ocurrió utilizar el punto -hasta entonces destinado a la ropa interior masculina-, para crear jerséis y otras prendas cómodas para ellas. Incluso llegó a coser a las camisas bolsillos delanteros para simular más pecho, uno de sus grandes complejos.

Ella es también culpable de que las mujeres empezaran a llevar pantalones y a cortarse el pelo a lo 'garçon'. Segura de sí misma por su sagacidad creadora, llegó a decir: "Hago trajecitos de hombre en talla de mujer".

En el amplio espectro de los complementos tampoco defraudó. Se arriesgó a combinar piedras preciosas con otras de fantasía y acertó a la hora de lucir perlas falsas en diversos tamaños para grandes collares y cadenetas, una tendencia que siempre vuelve a las pasarelas. Otro de sus inventos fue la tela guateada de su bolso-emblema, el 2.55, que sigue siendo el buque insignia de su firma, hoy capitaneada por el fantástico Karl Lagerfeld.

Y uno de sus más grandes logros alcanzó el universo cosmético: el perfume Chanel nº5, aquel que Marilyn utilizaba como 'pijama'.

La vida de esta fémina desgarbada y extravagante no sólo era sofisticada por el lujo que la rodeaba, sino también en el terreno personal. No se casó nunca, pero coleccionó amantes, entre ellos el famoso jugador de polo Arthur 'Boy' Capel, el músico Stravinsky, los pintores Cocteau y Dalí y los duques Dimitri de Rusia y de Westmister.

Todos acabaron dejándola, lo que le sumió en frecuentes depresiones, si bien jamás descuidó sus talleres ni sacrificó su deseo de triunfar en beneficio del amor. Al respecto, comentaba: "Cuando hay que elegir entre un hombre y la ropa, me quedo con la segunda. Siempre he sido una mujer aferrada a mis deseos y el trabajo es para mí una especie de droga... Aunque me pregunto si hubiera llegado a convertirme en Chanel sin ayuda de los hombres (...)". Entre otros retales verbales que dan fe de su carácter, se pueden añadir otras aserciones célebres como "El orgullo es la clave de mi mal genio, de mi energía y de mi éxito" o "La moda ha de dejar de ser travestismo de salón y bajar a la calle".

Hablando de sus conquistas, tampoco se quedó corta pues, al romper con ella el duque de Westmister y sustituirla por una joven noble, Gabrielle espetó: "Hay muchas mujeres en la historia con ese título, pero sólo una Coco Chanel".

Mademoiselle se movió en esferas sociales muy exquisitas -fue amiga de Picasso, Juan Gris, Grace Kelly, Marlene Dietrich, Ernest Hemingway, Pompidou y Chaplin-, pero este icono francés de la elegancia femenina disfrutó de su soledad hasta al final. Enganchada al tabaco y la morfina desde que se rompió una pierna esquiando al poco tiempo de cumplir los 30, desapareció longeva, a los 87 años, con la satisfacción de contar a sus espaldas con un inmejorable 'savoir faire' en el universo de la moda.

Sevilla y olé

Del postureo de la Feria se disfruta mucho y se puede sacar buen partido. Hace unos días la visité por primera vez y, aparte de catar buen jamón, 'pescaíto' y rebujito, fui testigo de estampas folclóricas de lo más 'chic', como ésta que os enseño y en la que, como véis, un grupo de quinceañeras accedió a posar para mí. Las cinco, justo un rato antes, bailaban en corro (eran número impar) con estilazo enfundadas en unos trajes de flamenca muy llamativos, cada una de diferente color y estilo. Todas dan fe de la nueva moda que afecta a este tipo de atuendo. Falda ajustada lápiz hasta los volantes, mantón cortito en color liso, manga francesa, flor en la coronilla asomando por la frente y los lunares, si están presentes, mejor grandes. Me quedé con ganas de ponerme una bata de cola o lucirme en plan amazona, de corto. Al final opté por arreglarme más de lo normal, tirando a discreta, para observar bien lo que me rodeaba y tomar buena nota de ello. Con clavel rojo en el cuello bajo la oreja derecha, en plan Julio Romero de Torres, of course...

'Boutique antique'

Por tradición familiar, me gustan las antigüedades desde pequeña. Y, desde que empecé a trabajar, me permito el lujo de comprarme alguna pieza. Descubrí Almoneda hace ya cuatro años, cuando me enviaron por primera vez a cubrir la feria, y he de decir que no hay edición en la que no encuentre algún tesoro.

A continuación, os describo las fotos de mis adquisiciones:
En 2004 compré el maniquí. Procede de un 'atelier' catalán de los años 30. Curiosamente, le había echado el ojo durante varios días hasta que vi a la mismísima Carolina Herrera interesándose por él, pero ella no lo llegó a comprar porque lo prefería tapizado con tela de lunares. En seguida me decidí y no me arrepiento; jamás me canso de mirarlo. Hay a quien le da yuyu, pero a mí me encanta, sobre todo por su 'marsellesa' incorporada. Sólo tiene un pie, que no trípode, y casualmente es de mi talla, así que a veces lo he utilizado para estrechar un vestido, meter una pinza en el pecho o algo así. El pincho que he enganchado en el busto me lo regaló una anticuaria y está hecho de hilo de mantón de Manila de color turquesa; es francamente original.
El tocado es del domingo pasado, es años 20 con 'pailletes' en círculos concéntricos; las plumas que parecen alas se pueden quitar. Reconozco que me atrevería a ponérmelo, aunque aún no lo he hecho. En cuanto tenga un bodorrio, me animo, al igual que con el sombrerito rojo, también del otro día. Es inglés y data de 1940 aprox. La red le da un toque especial y el pincho se lo he colocado yo a mi libre albedrío. Incluyo dos opciones: con pluma, también antigua, y sin ella.
Por último, el teléfono es americano, muy sesentero. Conserva su 'ring' original y funciona perfectamente.
Sinceramente, creo que estos objetos me definen bastante.
En fin, así es mi 'boutique antique'.

Objetivo: Vintage

Muy recomendable pasarse esta semana por Almoneda (en Ifema hasta el domingo). Estuve ayer y pude observar de cerca la infinidad de tesoros textiles que se ponen a la venta en este certamen anual. En la foto, os muestro una bata modernista que hoy es una auténtica joya 'vintage'. Impresionantes los broches, los bolsos de cocodrilo 'baby' y... bueno, mañana más; os enseñaré mis adquisiciones.

'Belle Vivier de Jour'

El maestro zapatero Roger Vivier consiguió que Brigitte Bardot se montara en una Harley Davidson enfundada en una botas de vinilo, que Nureyev bailara con unos pares de cocodrilo, que Josephine Baker cautivara al público con unos zapatos con gotas de cristal, que Marlene Dietrich se calzara unos tacones de bolas cuajadas de brillantes, que John Lennon y Françoise Hardy posaran con unas 'moon boots', que Mistinguette deslumbrara con unos modelos forrados de 'paillettes', que Liz Taylor y Nati Abascal hicieran cola en su tienda e incluso que una entonces princesa Isabel II de Inglaterra acudiera a su coronación subida a unas sandalias de oro y rubíes.

A pesar de esta reflexión, opino que si yo pudiera acceder a unos zapatos de esta firma, me quedaría con los 'Belle Vivier de Jour' que lució la siempre gélida Catherine Deneuve en la película homónima de Buñuel. Curiosamente, este modelo lo ideó el 'bottier' para poner el broche de oro a la originalísima colección de Yves Saint Laurent dedicada al pintor Mondrian en el año 65. Imprescindible la hebilla, hoy emblema de la 'maison'.